Il Chamaecyparis obtusa, conosciuto come cipresso Hinoki o cipresso giapponese, è una di quelle specie che sembrano nate per diventare bonsai.
La corteccia rossastra che con il tempo acquista carattere, la vegetazione disposta in eleganti ventagli sovrapposti e la possibilità di costruire chiome profonde e tridimensionali permettono di ottenere alberi dall’aspetto estremamente maturo.
Ma il cipresso nasconde una caratteristica che cambia completamente il modo in cui deve essere coltivato.
Su un acero puoi ricostruire una parte della ramificazione. Su molte latifoglie puoi potare drasticamente e aspettare nuove gemme. Anche alcune conifere offrono una discreta capacità di arretrare la vegetazione.
Il Chamaecyparis obtusa molto meno. La sua capacità di produrre nuove gemme sul legno vecchio e completamente spoglio è limitata e poco affidabile. Bonsai Empire e Bonsai4Me sottolineano proprio questo aspetto, mentre Bonsai Mirai invita a progettare l'albero sfruttando fin dall'inizio la ramificazione interna già esistente anziché contare su un futuro back budding.
È questo il vero segreto dell’Hinoki.
La coltivazione non deve semplicemente mantenere bella la parte esterna della chioma. Deve preservare una riserva continua di vegetazione vitale vicino al tronco.
Chi comprende questo principio può coltivare un Hinoki per decenni continuando a migliorarlo. Chi lo ignora rischia invece di ritrovarsi con un bellissimo guscio verde all'esterno e un albero progressivamente vuoto all'interno.

L’Hinoki in 30 secondi

• deve vivere sempre all'esterno;
• vuole molta luce, ma nei climi con estati molto calde può beneficiare di sole mattutino e protezione pomeridiana;
• non deve mai arrivare alla completa disidratazione del pane radicale;
• allo stesso tempo non tollera un substrato permanentemente saturo e povero di ossigeno;
• la vegetazione interna è preziosa e va protetta;
• non bisogna tosarlo come una siepe;
• conviene selezionare interi ventagli piuttosto che accorciare indiscriminatamente tutte le punte;
• non bisogna fare affidamento sulla comparsa di nuove gemme dal vecchio legno spoglio;
• dopo una potatura che apre molto la chioma bisogna fare attenzione al sole intenso sulle parti precedentemente ombreggiate;
• il filo deve essere controllato frequentemente e spesso sono necessari più cicli per fissare definitivamente un ramo;
• il rinvaso deve preservare una parte dell'apparato radicale indisturbato e non va abbinato automaticamente a una forte riduzione della chioma.

Prima di coltivarlo bisogna capire come cresce

In natura il Chamaecyparis obtusa può diventare un albero imponente. È una Cupressacea sempreverde originaria del Giappone e dell'Asia orientale, caratterizzata da rametti appiattiti ricoperti di foglie squamiformi. I tipici disegni biancastri visibili sulla pagina inferiore della vegetazione sono uno dei caratteri più utili per riconoscerlo.
La vegetazione non cresce però come quella di un ginepro.
L'Hinoki costruisce una successione di spray o ventagli appiattiti. Quando questi vengono correttamente selezionati, separati e orientati, possono sovrapporsi nello spazio creando quei meravigliosi piani di vegetazione che caratterizzano gli esemplari maturi.
Il problema nasce quando diventano troppi.
Il ventaglio superiore intercetta la luce destinata a quello sottostante. Quest'ultimo indebolisce, quindi viene ulteriormente ombreggiato dalla nuova crescita esterna e alla fine muore. Il processo è lento e proprio per questo è facile sottovalutarlo.
Quando ci si accorge che un'intera zona interna è vuota, spesso il danno è già avvenuto.

La luce interna vale più della forma esterna

Uno degli errori più comuni consiste nel concentrarsi esclusivamente sulla sagoma.
La pianta produce nuova vegetazione, qualche punta supera il profilo, viene accorciata e apparentemente tutto torna ordinato.
Nel frattempo, però, la parte esterna continua ad aumentare di densità. La luce penetra sempre meno. Nasce così quello che possiamo definire effetto guscio: una superficie esterna perfettamente verde con un volume interno progressivamente più vuoto.
Si raccomanda infatti di rimuovere regolarmente i ventagli eccessivi o sovrapposti proprio per evitare l'ombreggiamento delle ramificazioni inferiori e interne.
Guardando l'albero frontalmente deve apparire pieno. Guardandolo dall'alto, invece, dovresti riuscire a percepire una certa separazione tra le masse. E guardando dal basso dovresti vedere parte della struttura dei rami.
Se osservando dall'alto trovi soltanto una coperta verde continua e impenetrabile, probabilmente la chioma è già troppo chiusa. Non significa trasformare il bonsai in uno scheletro. Significa creare microfinestre di luce, sufficienti a mantenere attivi i rametti interni senza distruggere la sensazione di massa. Questa operazione vale spesso più di qualsiasi pinzatura estetica.

Potare un Hinoki non significa tosarlo

Su questa specie la parola “pinzatura” genera parecchia confusione. Alcune guide consigliano di pizzicare continuamente le estremità. Altre suggeriscono esattamente il contrario. La spiegazione è più importante della regola.
Immagina una massa composta da dieci ventagli. Tagliare semplicemente le estremità dei dieci ventagli riduce momentaneamente la silhouette, ma la densità rimane praticamente identica. Se invece elimini due o tre ventagli ridondanti alla loro origine, lasci respirare quelli rimasti e fai arrivare luce più profondamente. Il volume esterno diminuisce poco. La qualità interna aumenta moltissimo.
È questo il lavoro che distingue una pianta semplicemente “ordinata” da un Hinoki realmente raffinato.

Come selezionare correttamente i ventagli

Prima di tagliare osserva la vegetazione da almeno tre direzioni. Frontalmente capisci il ruolo estetico del ramo. Dall'alto individui sovrapposizioni e zone troppo dense. Dal basso scopri invece quali rametti sono completamente oscurati. La priorità dovrebbe essere mantenere i ventagli ben orientati lateralmente, eliminando quelli che crescono direttamente verso l'interno, verticalmente verso il basso, in forte sovrapposizione oppure nello stesso identico spazio di un altro ventaglio. Particolare attenzione meritano le biforcazioni.
Se da uno stesso punto partono numerosi ventagli con forza simile, mantenere tutto non produce necessariamente maggiore ramificazione. Può semplicemente creare un nodo congestionato che bloccherà luce e aria. L'obiettivo finale non è ottenere più vegetazione possibile. È ottenere più vegetazione utile possibile.

Non pareggiare le zone forti e quelle deboli

Qui entra in gioco un secondo livello di coltivazione. Una pianta raramente distribuisce il vigore in maniera uniforme. L'apice e le zone esterne possono produrre ventagli lunghi e robusti mentre rami più bassi o interni avanzano lentamente. Se vengono potati tutti nello stesso modo, la differenza di forza rimane.
Nelle zone vigorose puoi quindi effettuare una selezione più decisa, riducendo il numero di ventagli e controllando maggiormente l'estensione.
Sulle parti deboli conviene invece lasciare maggiore superficie fotosintetica e permettere alla crescita terminale di continuare più liberamente.
La potatura diventa così uno strumento per ridistribuire il vigore, non soltanto per disegnare la pianta.

Il back budding e il punto oltre il quale non conviene andare

Una delle regole più importanti dell'intero articolo è questa: non tagliare mai un ramo oltre l'ultima vegetazione vitale aspettandoti che ricostruisca tranquillamente dal legno vecchio.
Sul Chamaecyparis obtusa nuove gemme possono comparire su porzioni ancora verdi e fisiologicamente attive, ma la produzione di nuova vegetazione sul vecchio legno completamente nudo non è abbastanza affidabile da poter diventare una tecnica progettuale. Costruisci progressivamente la ramificazione interna senza eliminare prematuramente le punte che sostengono il vigore. Da questo deriva un'altra tecnica molto utile.

Prima costruisci il sostituto, poi accorcia

Hai un ramo troppo lungo e vorresti portarlo indietro di dieci centimetri?
Prima verifica che esista vegetazione utilizzabile nella posizione in cui vorresti arrivare.
Se c'è un rametto interno debole ma correttamente posizionato, puoi iniziare a favorirlo aumentando progressivamente la luce e riducendo la competizione della parte esterna.
Solo quando quel ramo interno sarà realmente vigoroso potrai utilizzarlo come nuova terminazione. È molto più lento di una potatura drastica.
Ma è esattamente questo tipo di pazienza che permette di ottenere Hinoki migliori anno dopo anno invece di spingerne la vegetazione sempre più lontano dal tronco.

Esposizione e gestione della luce

Un Hinoki vigoroso, con radici efficienti, vaso adeguato e substrato correttamente irrigato tollera molta luce. Ma quando aumentano contemporaneamente temperatura, radiazione solare, vento e temperatura del vaso, la richiesta d'acqua della chioma può superare la capacità radicale di fornirla. Ed è lì che iniziano i problemi.
In Italia la primavera e l'autunno possono essere molto luminosi.
In estate, soprattutto nelle aree con temperature elevate, è spesso preferibile garantire parecchie ore di sole mattutino e filtrare il sole più aggressivo del pomeriggio. Non significa tenere l'Hinoki all'ombra per tre mesi.
Troppa ombra produrrebbe esattamente il problema opposto: crescita meno compatta e progressivo indebolimento della vegetazione interna.
La parola chiave è equilibrio.

Il momento più pericoloso arriva dopo la potatura

Questa è una sottigliezza che raramente viene spiegata. Immagina una parte della chioma rimasta all'ombra per mesi. La vegetazione esterna viene rimossa e improvvisamente quei rametti ricevono direttamente il sole pomeridiano.
Per noi abbiamo semplicemente “dato luce”.
Per la pianta abbiamo modificato improvvisamente il microclima della foglia.
Si raccomanda una certa protezione dopo interventi di raffinamento che espongono vegetazione precedentemente interna.
Dopo una forte apertura della chioma, quindi, qualche giorno di acclimatazione può essere più intelligente che lasciare immediatamente l'albero sotto il sole più aggressivo.

Irrigazione e il sottile confine tra umido e zuppo

L'Hinoki apprezza un'elevata disponibilità idrica. Questo non significa che apprezzi un vaso senza ossigeno.
Il substrato dovrebbe rimanere umido ma non permanentemente fradicio. La superficie può iniziare ad asciugarsi mentre gli strati immediatamente sottostanti conservano ancora umidità.
La differenza è fondamentale. Le radici hanno bisogno contemporaneamente di acqua e ossigeno. Un substrato granulare correttamente strutturato permette quindi di irrigare abbondantemente senza creare lunghi periodi di saturazione.

Non irrigare con il calendario

“Una volta al giorno” non è un metodo. In una giornata fresca e nuvolosa può essere troppo. Durante una giornata estiva ventosa, con un piccolo vaso completamente colonizzato dalle radici, può essere troppo poco.

Bisogna leggere il sistema pianta + vaso + substrato + clima.

Un Hinoki maturo in vaso basso può consumare quantità d'acqua sorprendentemente elevate durante periodi di forte attività vegetativa e caldo.

Un altro dettaglio importante è l'acqua

Si consiglia l'impiego di acqua "dolce" poco calcarea o acqua piovana. La specie tollera differenti condizioni di suolo, ma tende a comportarsi bene in substrati leggermente acidi e l'accumulo continuo di carbonati nel vaso può modificarne progressivamente le caratteristiche. Non significa che qualche irrigazione con acqua calcarea uccida l'albero.
Il problema, come spesso accade nella coltivazione bonsai, è l'accumulo nel tempo.

Il substrato perfetto non esiste

Ed è meglio diffidare da chi ne propone uno valido per tutti.
Una miscela corretta punta a conservare abbastanza acqua garantendo allo stesso tempo elevata porosità e ossigenazione.
Questa è la parte importante.
In una zona molto piovosa, un vaso profondo e una pianta con consumo moderato richiederanno una miscela diversa rispetto a un piccolo bonsai esposto al vento in un'area molto calda.
Anche granulometria, profondità del vaso, quantità di radici e frequenza con cui puoi irrigare cambiano completamente il risultato.
Per questo è più utile imparare a costruire un comportamento del substrato che memorizzare una percentuale.

Concimazione e differenza tra costruzione e mantenimento

Un giovane Hinoki che deve costruire tronco e ramificazione non deve essere concimato come un esemplare maturo già completamente formato.
Nella fase di sviluppo vogliamo energia. Serve vegetazione, serve crescita e serve capacità di recupero.
In raffinamento, invece, quantità eccessive di nutrimento possono produrre una crescita molto vigorosa che rende continuamente necessario riaprire la chioma.
Esiste inoltre una fase estiva nella quale, con temperature molto elevate, l'attività può rallentare sensibilmente. Continuare ad aumentare il fertilizzante mentre la pianta sta riducendo fisiologicamente il metabolismo non la costringe magicamente a crescere.
La concimazione deve seguire l'attività reale della pianta, non il calendario stampato sulla confezione.

Filatura e costruzione tridimensionale

Il filo sull'Hinoki non serve soltanto ad abbassare i rami. Serve soprattutto a organizzare lo spazio. Un ramo può essere perfettamente posizionato lateralmente ma avere tutti i ventagli disposti sullo stesso piano. Il risultato sarà comunque piatto. La costruzione di qualità nasce separando leggermente i piani verticalmente e orizzontalmente, creando zone positive e negative, spazi vuoti e profondità.
Guardando frontalmente l'albero dobbiamo percepire massa. Spostandoci lateralmente dobbiamo scoprire che quella massa è composta da diversi strati.

I rami possono essere testardi

Una caratteristica interessante dell'Hinoki è che alcuni rami tendono a mantenere a lungo la propria posizione originale.
Possono essere necessari più cicli di filatura perché alcuni rami maturi possono richiedere anni per stabilizzarsi nella nuova posizione. Quindi non cercare necessariamente di ottenere tutto in una stagione.
Imposta. Lascia reagire. Rimuovi il filo prima che segni. E, se necessario, ripeti.

Controllare il filo è particolarmente importante

La vegetazione può nascondere facilmente il punto in cui il filo inizia a incidere.
In primavera e durante i periodi di forte attività conviene quindi controllarlo frequentemente. I piccoli rami raffinati sono particolarmente delicati. Una spira troppo stretta può anche schiacciare i ventagli causando necrosi o antiestetiche zone marroni. Un'altra buona regola è non ricoprire inutilmente ogni rametto di filo.
Spesso è molto più elegante ed efficace posizionare correttamente la struttura primaria e secondaria e lasciare alla selezione della vegetazione il compito di rifinire il resto.

Rinvaso e gestione delle radici

L'apparato radicale di un Hinoki ben coltivato può diventare molto fitto.
Ma la frequenza di rinvaso non dovrebbe essere determinata semplicemente dal numero di anni trascorsi.
Bonsai Empire indica generalmente intervalli di alcuni anni e sottolinea che esemplari molto vecchi possono aspettare più a lungo. Il momento corretto arriva quando struttura del substrato, drenaggio e colonizzazione radicale indicano realmente la necessità di intervenire.

Il momento migliore

Mirai colloca il rinvaso in primavera, quando le punte cominciano a mostrare i primi segnali di attività ma prima dell'espansione principale.
Più importante ancora è un'altra raccomandazione. Non bare-rootare completamente un vecchio Hinoki. È preferibile mantenere una porzione dell'apparato radicale indisturbata e rinnovare progressivamente il sistema nel tempo. Su un bonsai maturo la velocità non è un vantaggio. La continuità lo è.

Il grande errore dopo il rinvaso

Esiste una vecchia logica secondo cui, dopo aver eliminato radici, bisognerebbe automaticamente ridurre la chioma per “riequilibrare” la pianta. Sull'Hinoki questo ragionamento può diventare pericoloso. Dopo un rinvaso importante quella vegetazione è proprio ciò che permette alla pianta di produrre energia e ricostruire l'apparato radicale.

Caldo estivo e vento secco

L'estate è probabilmente il periodo nel quale gli errori di coltivazione diventano più evidenti. Una grande massa di vegetazione traspira parecchio. Se il substrato diventa troppo asciutto, la pianta entra rapidamente in stress. Se invece viene tenuto permanentemente saturo per paura della siccità, le radici possono perdere efficienza.
Il vento aggiunge un altro fattore perché aumenta fortemente la traspirazione.
Durante le ondate di caldo, quindi, non osservare soltanto il termometro ma controlla vento, esposizione del vaso, velocità di asciugatura e soprattutto quanta acqua riesce realmente ad assorbire il pane radicale.

Inverno

Il Chamaecyparis obtusa è un bonsai da esterno. Deve vivere le stagioni.
Il cipresso giapponese è una specie botanica piuttosto rustica quando coltivata nel terreno, ma un bonsai è una situazione completamente diversa: pochi centimetri di substrato non offrono la stessa protezione termica del terreno naturale.
Il punto vulnerabile diventa quindi soprattutto il sistema radicale.
Durante gli episodi di gelo intenso può essere opportuno proteggere il vaso, soprattutto sugli esemplari piccoli o coltivati in contenitori molto bassi.
Anche il vento invernale è importante perché può disidratare una chioma sempreverde mentre le radici fredde assorbono acqua molto lentamente.
La pianta deve quindi restare fredda e luminosa, ma non inutilmente esposta alle condizioni più estreme.

Quando la vegetazione diventa marrone

Non ogni parte marrone significa malattia. L'Hinoki rinnova naturalmente parte della vegetazione vecchia. Un certo disseccamento interno può quindi essere fisiologico, soprattutto nelle parti fortemente ombreggiate.
Il problema è capire dove compare il danno.

Prima di trattare, quindi, bisogna diagnosticare. Spruzzare un prodotto “per sicurezza” senza sapere se il problema sia un insetto, un fungo o semplicemente un errore d'irrigazione raramente è una buona strategia.

La lente d'ingrandimento è uno strumento da bonsaista

Gli acari sono minuscoli. Quando una chioma comincia a perdere brillantezza il problema può essere presente già da qualche tempo. Controllare periodicamente la parte interna con una piccola lente permette di individuare precocemente acari, cocciniglie e altre anomalie. Ancora una volta è l'interno della chioma il punto da osservare. La parte esterna può continuare ad apparire perfettamente verde mentre il problema sta iniziando diversi centimetri più indietro.

Come progettare un Hinoki credibile

La vegetazione piatta dell'Hinoki può facilmente produrre due estremi poco naturali. Il primo è il cespuglio. Il secondo è una serie di palchi perfettamente orizzontali uno sopra l'altro, simili a mensole.
Nessuno dei due valorizza davvero la specie. Gli esemplari migliori mantengono invece una sensazione di verticalità e leggerezza, con masse di vegetazione che dialogano tra loro senza fondersi completamente.
Sono coerenti con la specie gli stili eretti, formali o informali, oltre a boschetti e composizioni multiple, perché richiamano maggiormente il portamento naturale dell'Hinoki. Anche il legno secco normalmente dovrebbe essere utilizzato con una certa misura. L'Hinoki proviene da ambienti umidi nei quali grandi quantità di legno morto persistente sono meno caratteristiche rispetto alle conifere che vivono in ambienti estremamente aridi o montani.
Questo non vieta jin o shari. Significa semplicemente che il design dovrebbe avere una logica biologica oltre che estetica.

Il calendario dell’Hinoki

Le date precise non dovrebbero mai essere considerate universali.
Un Hinoki coltivato a Torino non entra nelle diverse fasi fisiologiche nello stesso giorno di uno coltivato a Palermo, Londra o Tokyo.
Osservare la pianta vale più del calendario.

Il segreto vero dell’Hinoki

Se dovessimo condensare tutta la coltivazione del Chamaecyparis obtusa in una sola regola sarebbe questa: proteggi sempre il tuo futuro.
La vegetazione interna è il futuro. Un piccolo ramo vicino al tronco è il futuro.
Un ventaglio apparentemente poco importante che oggi riceve ancora luce può diventare tra cinque anni la nuova terminazione di un ramo. L'Hinoki non premia chi cerca continuamente di ottenere un risultato immediato. Premia chi costruisce opzioni. Quando poti, lascia opzioni. Quando fili, crea spazio per le opzioni. Quando apri la chioma, porta luce alle opzioni. Quando rinvasi, conserva abbastanza radici perché quelle opzioni continuino a vivere. Ed è proprio questo il motivo per cui un buon Chamaecyparis migliora lentamente ma può diventare straordinario.

La domanda da farti ogni volta che lo osservi non è quindi soltanto:

“Cosa posso tagliare oggi?”

Ma:

“Cosa devo mantenere vivo oggi per poter migliorare questo albero domani?”

Quando inizi a ragionare così, hai davvero capito l’Hinoki.

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